ジョーカー90のフロントカバーの外し方

フロントカバーの交換に必要なツール（工具）

ジョーカー90のフロントカバーの取り外しは、比較的簡単な部類の作業です。

必要な工具は
・対辺10mmのボックスレンチかラチェットレンチ
・プラスドライバー＃２
・必須ではありませんが、トリムクリップを外す時に大き目のマイナスドライバーがあると便利です。

フロントカバーの取り外し方法の具体的な手順

フロントアッパーパネルBの取り外し

フロントアッパーパネルBは、対辺10mmの六角ボルト2本で取り付けられています。

この部分の六角ボルトは凹んだ部分にあるのでスパナやメガネレンチでは取り外しできません。

ボックススパナかラチェットレンチを使ってネジを緩めて取り外します。

フロントアッパーパネルBの取り外し完了。

外したついでに中性洗剤できれいに洗っておきます。

トリムクリップ2個を取り外します。

アンダーカバーと共に固定している左右のトリムクリップを取り外します。

トリムクリップの中心部が固着している場合は大き目のマイナスドライバーなどを使って押し込みます。

タッピングスクリュー4本を取り外します。

運転席側から固定されているタッピングスクリュー4本を取り外します。

サイドカバー前部のスクリュー（ネジ）を取り外します。

サイドカバーとフロントカバーを連結固定しているネジ2本（左右）を取り外します。

フロントカバー中心のスクリューを取り外し、フロントカバーを取り外します。

フロントカバー中心のネジを取り外します。

サイドカバーとの連結部の爪を折ってしまわないように注意して、フロントカバーを前に引き抜きます。

＊注意
フロントカバーとアンダーカバーを取り付けている部分が内側に向かって飛び出ているので、フロントカバーを取り外す際には、フロントフェンダーと干渉してフロントフェンダーを傷つけないように少し下向きに引き出します。
・上方へ引き抜いても良いと思います。

フロントカバーを外したついでに割れた部分と擦り傷を修理

取り外して初めて気が付いたのですが、フロントカバーの一部が割れていました。

フロントカバーの割れた部分の補修は、プラリペアを使って修理すると確実に直せるのですが、今回はリキッドタイプの瞬間接着剤を割れたすき間に流し込んで修理しました。

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転んで傷つけてしまったと思われる傷は、とりあえず目立たないようにしておきます。

削り取られたような擦り傷がありますが、今回はとりあえず油性マーカーで色を塗って目立たなくしておきます。

このジョーカー９０はタッチペンで何ヶ所も補修されています。この部分だけを肉盛りして綺麗にしてもしょうがないので応急処置のみとしました。

ぱっと見では分からない程度には綺麗になりました。

ジョーカー90のフロントカバーの取り付け方のコツと注意点

取り付けは取り外しの逆手順で行えば良いのですが、少しコツと注意点を書いておきます。

先述した通りフロントカバーの下部は内側に向かって飛び出した部分があります。

①フロントフェンダーを傷つけないようにフロントカバーの下部をフロントフェンダーの下から差し込んで、フロントフェンダーを持ち上げます。
・上方から差し込んでも良いと思います。

②カバー正面中心のネジを抜けない程度に仮止めします → 軽く締めます（2～3回転）

③サイドカバーとの合わせ部の爪部分を丁寧に合わせます。

組付け失敗例
サイドカバーとうまくかみ合わないので再確認して見たら、フロントカバーの下部がアンダーカバーの前になっていました。

フロントカバーの下部をアンダーカバーの内側へ入れ込みます。

④全体が、隙間なくハマる事を確認してから各部のネジやトリムクリップを取り付けます。このときフロントカバー正面中心のネジも忘れずにしっかりと締め付けます。

＊ネジの締め込みすぎ注意　前世紀（20世紀）の車体です。ネジを締め込みすぎると色々壊れる可能性があります。運転席側のタッピングネジはねじ込む相手が樹脂製品です、適度な締め付け力で止めておかないと簡単に樹脂部品が壊れる可能性があります。

余談：ホンダ・ジョーカーは、タイヤロックなどの防犯装置を別につけておかないと　10分で盗まれます。（無傷の状態で）

フロントカバーを取り外して、メインキーのゴムカバーを引き抜いてみると、ホンダ・ジョーカー90のメインキーの部分には配線が2本しか付いていません。

という事は、この2か所の配線を短絡させればエンジンがかかってしまうと考えられます。

おバカな実験をしてみました。

接点同士を繋げてみようとして左の写真のように針金を差し込んでみると・・・

バチッとショートして火花が飛びました。

この後エンジンをかけてみようとしたのですが、エンジンがかかりません。

おじさん（私）がおバカな配線をした為、メインキーの+配線と
メインキーの外側かどこかの、金属部分に接触させたためにヒューズが切れたと思われます。

１５A のヒューズが切れていました。

これは、おじさん（私）がおバカなだけであって、本気でバイクを盗もうと思っている奴らであればこんな凡ミスは侵さないと思います。

メインキーでハンドルロックをかけておけば大丈夫じゃないか？と思っている方。考えが甘いです。

フロントカバーを外してしまえば、メインキーは2本のネジを取り外すだけで取り外せます。

メインキーでハンドルロックをかけた状態で、
メインキーを取り付けてあるネジ2本を外すと、

簡単にハンドルロックが外れました。

ホンダ・ジョーカーが、無傷で盗まれる時間が10分と計算した理由

ホンダ・ジョーカー50/90 のパーツリストによると、

標準整備時間 ＝ 正味作業時間（取り外し、分解組み立て、取り付け）+余裕時間（段取り準備時間、作業関連時間、作業の難易度）
＊ここでの正味作業時間は、修理等ではなく正規の部品取り外し、取り付け時間です
修理の場合は内訳が変わってきます。

整備項目：カバーセット,フロント　標準時間：0.3時間 と書いてあります。

60分（1時間）× 0.3時間 = 18分

正規販売店の方の技術力があれば18分あればフロントカバーの取り外しから取付まで できるようです。

ジョーカーを盗もうとした場合フロントカバーの取り付け時間は除外して考え、作業時間が半分で済むとすれば、9分で作業完了です。
（お客様の大事なバイクを傷つけないように細心の注意を図りながらの標準作業時間です）

上記内容から考えて、フロントカバーの取り外し・メインキーのハンドルロック解除・配線を短絡させてエンジン始動迄10分あれば作業が完了しそうです。
（段取り時間 は現地へ行く前に済んでいるはずです）

エンジン始動をさせずに、静かに押してバイクを持っていかれたら当分の間盗難に気付かないという事もありそうです

ホンダ・ジョーカーの盗難防止には、頑丈なタイヤロック等が必須です。

我が家で、現在はほとんど載っていない自転車は 一応１００均ショップで購入したワイヤーロープで（フレーム・タイヤ・柱に）括り付けているのですが、

細いワイヤー製のタイヤロック等は、ワイヤーカッターがあれば一瞬で切断出来てしまいます。（気休め程度の防犯装置です）

ちなみに、写真のワイヤーの直径は6mmです。

スクーター/バイクの盗難防止には写真のような頑丈な太い鉄の棒を使用したタイヤロックの使用をお勧めします。

このタイヤロックは、車体をヤフオクで落札したらおまけで付いてきた物です。結構気に入っています。

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屋外に置いてある車両の盗難防止に、完璧などという事は有りません。

この頑丈なシャックルロック（Ｕ字型の部分の金属棒の直径は約1/2インチ・黒い被覆材込みでの外径13ｍｍくらい）でも、時間をかけて金鋸で切断ができますし、音を立てても良ければバッテリー式の切断機（サンダーなど）などがあれば簡単に壊されます。

しかし、見た目のゴツイ/頑丈そうなタイヤロックはバイクを盗もうとする悪い奴らに、壊すのが面倒くさそうだ。と 思わせて心理的に盗まれにくいとは思います。

以上、

教科書（ホンダ・ジョーカーのサービスマニュアル）通りに作業を行う場合は、
ブレーキホース取り付け口から低圧の圧縮空気（コンプレッサーエアー）を少しずつ吹き込んでピストンを押し出す。
という事になっています。

おじさん（私）は、コンプレッサーを持っているので、この作業は簡単に済みそうですが、

このブログは一般の方が自分のバイクは自分で直す為の参考書代わりになれば良いな。と思って書いていますので、
今回はコンプレッサーエアーを使わずに、一般家庭にありそうな物を使ってブレーキキャリパーのピストン抜きを行ってみました。

結果
＊自転車の空気入れを使ってブレーキキャリパーのピストン抜き成功。
＊全バラしてのブレーキキャリパーのピストン抜きの場合は、シリコーンスプレーを吹き付けながらペンチなどで引き抜く事も可能かもしれません。（車体にブレーキキャリパーが付いた状態でシリコーンスプレーを使ってはいけません）

＊ブレーキキャリパーのオーバーホールのまとめ記事は後日 作成・公開予定です。

中古で入手したブレーキキャリパーは想像していたより、ひどい状態でした

購入した中古の油圧ブレーキキャリパーは、価格重視で購入した為、非常に状態が悪い物です。

ヤフオクで安価で落札したのは良かったのですが、到着した物を確認すると思った以上にひどい状態です。

ブレーキパッドを取り外すだけでも、かなり苦労しましたが、その話は後日 別記事でまとめて紹介します。

固着しているキャリパーピストンを外すのは難しい。

ブレーキキャリパー分解途中、キャリパピストンの引き抜きから話を進めます。

コンプレッサーエアーを使えない状態でキャリパーピストンを外す場合、
ディスクブレーキ キャリパーピストン 脱着ツール（キャリパーピストンプライヤー） という名の工具を使用します。

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キャリパーピストン 脱着ツール（キャリパーピストンプライヤー）は通常のペンチなどと違って、柄の部分を握るとペンチ？の先が開く構造の物です。

キャリパーピストンプライヤーでピストンを内側から固定して回転させながら引き抜く。
という作業になります。

キャリパーピストン 脱着ツールを使うと、キャリパーピストンの内側に傷がつきますが、キャリパーピストンの内側は傷がついても性能上の問題にはなりませんし、組付けてしまえば傷跡も外からは見えません。

しかし、キャリパーピストンのオーバーホールなんていう作業は何回も行う作業ではありません。
キャリパーピストン脱着ツール（キャリパーピストンプライヤー）を購入し簡単に作業が出来たとして、次回使う時まで仕舞った場所を覚えている自信が無いので、今回は購入を見送りました。
（しかし、バイク弄りだけでなく いろいろな機械弄りなどで隙間を広げたいという場面ではブレーキキャリパー脱着ツールを流用して使えそうです）

ウォーターポンププライヤー（口が大きく開くペンチみたいな物）を使ってキャリパーピストンの固着確認

ブレーキキャリパーのオーバーホールで、キャリパーピストンを再利用する場合は、原則としてキャリパーピストンの外側を傷つける事は厳禁です。

しかし、キャリパーピストン先端から５ｍｍくらいまでの位置であれば傷がついても理論上は大丈夫なはずです。
ブレーキキャリパーのシリンダー側のシールより外側であれば多少傷がついても大丈夫です。
しかし、大きな傷がついた場合等は作業後にバリ取りを行いましょう。

（後述しますが、ホンダ・ジョーカー９０の場合 ピストンの端面から７ｍｍくらいまではピストンの外側に小さな傷がついても大丈夫です）

今更いまさらですが、ウォーターポンププライヤーでキャリパーピストンをつかむときにゴムベルトか何かをはさみ込んで掴めばよかったかな？と、思っています。

ウォーターポンププライヤーでブレーキキャリパーピストンをつかんで回してみると、ピストンは完全に固着するほどひどい状態ではなく、回す事が出来ました。

ピストンを再利用しないなら力ずくでピストンを抜き取っても構わないのですが、このピストンが再利用できる可能性がゼロでは無い（と、この時点では考えていた）為、極力ピストンの外側を傷つけず、しかも一般家庭にありそうな物でピストンを抜き取る方法を考えます。

自転車の空気入れを使用してキャリパーピストンを抜いてみました。

都会に住んでいるかたは、自転車の空気は自転車屋さんのサービスで入れてもらったり、バイクの空気はガソリンスタンドで給油のついでにサービスで入れてもらったりするのでしょうが、都会以外の多数の地方に住んでいる方の家にはたいがい自転車の空気入れがあると思います。

我が家の自転車の空気入れには、いろいろなアダプターが付いていますが、使った事があるアダプターは
・自転車（バイクや自動車）の空気入れのアダプターと
・ボールに空気を入れる針状のアダプターのみです。

細いテーパー状のアダプターは浮き輪などに空気を入れる時に使用する為の物ですが、太いテーパー状のアダプターはおじさん（私）の思い浮かぶもので使う場面が思い浮かびません。
使用したことが無い（最悪の場合、今後使えなくなっても困らない）太いアダプターを使ってキャリパーシリンダーの押し出しをしてみました。

ブレーキホース取付口のボルトとブレーキホースを取り外した場所（ブレーキバンジョーボルト取り付け部）から空気を入れてキャリパーピストンを押し出す作戦です。

結果から書くと、もう一人助手がいて、空気入れの差込口をしっかりと押えていてもらえば、簡単にキャリパーピストンを抜き取る事が出来たと思うのですが、
あいにく、一人での作業です。

空気入れのアダプターをブレーキキャリパーにしっかりと密着固定させようと。試行錯誤の結果

自転車の空気入れのアダプターをペンチでつかみ、無理やりねじ込めるだけねじ込みました。

上の写真では、アダプターのネジ部にシールテープが巻いてありますが、これは意味が無かったようです。

この状態でもまだ少し空気が漏れるのですが、自転車の空気入れを何回か操作すると、

ほんの少し（１～２ｍｍ）ピストンが飛び出て、錆びていないきれいな面が見えてきました。

【自転車の空気入れを使って、ブレーキキャリパーシリンダーの取りだし（押し出し）】
行けそうです。

キャリパーシリンダーの引き抜き（押し出し）の可能性が見えてきたので、

ピストンが飛び出した勢いで何か不測の事態になる事を避けるため、ウエスを挟み込んで、
後は、多少の空気漏れは無視してひたすら自転車の空気入れで圧縮空気を送り込みます。

抜けました！

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ブレーキキャリパーピストンを抜いた後の観察

キャリパーシリンダーの底は、さび色の汚れが付いています。

どのくらいの期間、ブレーキオイルを抜いた状態で放置されていたのでしょうか？

無理やりねじ込んだ自転車の空気入れのアダプターの先端が、キャリパーシリンダーの左底に見えています。
底つきするまで無理やりねじ込んだ状態で作業したようです。

無理やりねじ込んだ自転車の空気入れのアダプターを回転させながら抜いてみると、
ネジの痕が付いている部分とついていない部分があります。

ネジの痕が付いていない部分から空気が抜けてしまっていたようです。
→アダプターの先端の細い部分を切り取って短くし、アダプターの根元の太い部分までねじ込んで使用すればもう少し簡単にピストンを抜き取る事が出来た　ような気がします。

全バラ・OH　の場合は、シリコーンスプレーとペンチだけでブレーキキャリパーピストンを抜く事が出来たかもしれません。

部品レベルまで分解してオーバーホールをする場合はブレーキキャリパーピストンにシリコーンスプレーを吹きかけてペンチで引き抜けば簡単に引き抜く事が出来るかもしれません。
（今までの苦労はなんだったんだ。っていう話です）

ディスクブレーキキャリパーの内側には2つのゴムシールがはめ込まれています。

奥のシールは、オイルシール（ブレーキオイルを染み出させないための部品）
手前のシールは、ダストシール（ゴミを中へ入れない為の部品）です。
（このシールセットは2023年7月に、メーカー在庫があり正規品を購入済みです。）

ディスクブレーキキャリパーのピストンは、再利用できないかと一縷いちるの望みをかけて時間をかけて掃除して見たのですが、錆が酷くて再利用出来そうにありません。

シールは交換部品を入手済みで傷つけてしまっても大丈夫なので、錆び付いたピストンを差し込んでピストンの先端からどのくらいの位置までならばピストンの外側に傷を付けてしまっても大丈夫なのか？（ピストンの外側をペンチでつかんでも大丈夫な寸法）確認してみました。

教科書（サービスマニュアル）を読むと、組付け時にダストシールにシリコーングリスを塗布する事になっています。

ダストシールとピストンにシリコーングリスを塗布して、ピストンを一番奥まで挿入してみました。

ピストンの飛び出し量は7mm弱（器差±0.1mmのデジタルノギスで測定すると6.9mmでした）

押し込んだピストンをペンチ（プライヤー）でつかんで引っ張ってみると・・・・・

何という事でしょう！

シリコーングリスを塗布したブレーキキャリパーピストンは、大した苦労も無く抜き取る事が出来ました。

➡ブレーキキャリパーピストンにシリコーンスプレーを吹きかけてペンチで引き抜けば簡単に引き抜く事が出来た可能性があります。

ピストンを引き抜いた後、シリコーングリスが残っている部分からピストン先端までの寸法を測ってみると、約8mmでした。

➡ホンダ・ジョーカー９０のブレーキキャリパーピストンを引き抜く時に、ピストンの外側に少しくらいなら傷がついても大丈夫な寸法は（少し余裕を見て）７ｍｍくらいです。
（大きな傷が出来てしまった場合は、ヤスリ等でバリ取りを行う必要があります）

まとめ

ホンダ・ジョーカー９０のブレーキキャリパーのピストンを抜く方法は

• 教科書（サービスマニュアル）通りに行う場合、
  ブレーキホース取り付け口から低圧のコンプレッサーエアーを少しずつ吹き込んでピストンを押し出す
• ディスクブレーキ キャリパーピストン 脱着ツール（キャリパーピストンプライヤー）でピストンを回転させながら引き抜く
• 自転車の空気入れを使ってピストンを押し出す方法も有る
• シリコーンスプレーを吹きかけながらペンチ（プライヤー等）でピストンをつかんで抜く事が出来るかもしれない。

という結果になりました。

ちなみに、ブレーキキャリパーピストンは（2024年3月現在）メーカー在庫がまだありましたので後日HONDA正規代理店から購入しました。

以上、

ホンダ・ジョーカーは、マフラーを外さないとリアホイールを外せない構造になっています。

リアホイールの取り外しかた

・車体を確実に支え、リヤホイールを浮かします。

・マフラーを外します。

・アクスルナットを外し、リアホイールを取り外します。
　（アクスルナットは、後輪を止めている、後輪中心のナットです。（ナットサイズ対辺24mm）

対辺24mmというサイズのレンチはみつかりません。我が家にあるKTCのメガネレンチセットの中を見ても23mmの上は26ｍｍです。

いろんな場所を探していると、見つけました。エマーソンの車のタイヤ交換時に使うトルクレンチの中に24mmのソケットを発見、

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Amazonの価格がなぜか？半年で3倍くらいの価格になっています。
Amazonさんは、日によって値段の上下が激しい場合が有りますので、
急ぎでなければ、すぐには購入せずに価格変動を見極めて購入する事をお勧めします。

24mmのソケットは見つかったのは良いのですが、このソケットを回すレンチがありません。
（トルクレンチを、どれだけ強い力で締め付けられているか分からないネジを外す工具として使ってはいけません。トルクレンチは測定器の一種だと考えましょう）

仕方が無いので、手持ちのラチェットレンチ（差し込み各寸法9.5mm）に差込角変換アダプタを取り付けて作業しました。

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手持ちのラチェットレンチ（差し込み各寸法9.5mm）では力が入らず、アクスルナットをゆるめる事が出来なかったので、細い単管パイプを差し込んで柄の部分を延長させて使用。（本当は、こんな使い方をしてはいけないのですが、トルクレンチを作業工具として使うよりは、まだマシな使い方です）。

こういう場合（ナットを外す際に力が足りない場合）は、ロングスピンナーハンドルを使うべきです。

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ブレーキレバーを握ってリアホイールを固定させ、単管パイプを脚で踏みつけてナットをゆるめました。

アクスルナットを外した写真です。

この状態でリアホイールを手前に引き出せば、取り外し完了です。

リアホイールの取り付け方

リアホイールを車軸に通して取り付ける。

エンジンオイルをアクスルナットのネジ部に塗布し取り付ける。

アクスルナットを規定トルクで締め付ける。

トルク：118N・ｍ（12.0㎏・ｍ）

マフラを取り付ける。

以上、

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マフラーの取り外し方

＊注意：マフラの脱着は冷間時に行うこと。

ラゲッジボックスを取り外します。

エキゾーストパイプジョイントナット2個を取り外します。

マフラマウントボルトを外し、マフラを取り外します。

取り外し時には知恵の輪を外すように、マフラーの角度を調整しながらなんとかうまい具合に引き抜きます。

マフラの取り付け方

サーボスマニュアルには載っていない方法ですが、おじさん（私）個人の考え方として、マフラの取り付けネジは熱による固着などが発生する可能性がある。
と考えて、エキゾーストジョイントボルトの溝（エンジン側に取り付けられています）と、マフラマウントボルトの溝にシリコーングリースを塗布してから、マフラーの取り付けを行いました。
（サビによるネジの固着防止にもなります）

マフラ取り付けネジにシリコーングリスを塗布して、錆び付き・熱による固着 を予防します。

新品のエキゾーストパイプガスケットを取り付けます。

マフラとエンジンの間に入る金属製のガスケットです。

2022年12月現在では、メーカー在庫があり、取り寄せ購入が可能でした。
ガスケット,エキゾーストパイプ　18291-GE2-920 　税込み単価￥352

エキゾーストパイプ フランジの切り欠き部をスタッドボルトに確実にセットし、エキゾーストパイプジョイントナット2個を仮付けします。

この時点で完全に締め付けてしまわない様に注意

マフラマウントボルトを仮付けします。

エキゾーストパイプジョイントナットを規定トルクで締め付けます。
トルク：12N・ｍ（1.2㎏・ｍ）　感覚的にはかなり弱い力です。

次に、マフラマウントボルトを規定トルクで締め付けます。
トルク：32Ｎ・m（3.2ｋｇ・ｍ）

取り付け後、排気漏れがない事を確認します。

しかし、注意点があります。

オートバイスターターにはカバーが取り付けられているのでカバーを先に外す必要があるのですが、このカバーが（なぜか？）二重になっています。

二重になったカバーを両方はずさないと、取り付け時に真っ直ぐにスクリューを取り付ける事が出来ません。

カバーの事がわからない状態でオートバイスターターを取り外し、取り付けした作業内容を紹介します。

オートバイスタータ―（オートチョーク）の外し方

オートバイスターターのカバー固定の爪をはずしてカバーを取り外します。

後になって分かった事ですが、この時点で間違っています。

＊オートバイスターターのカバー固定の爪の事は考えずに、力任せにカバーを上へはずせば、二重になったカバーを取り外す事が出来ます

写真の2か所のスクリュ（ネジ）を取り外します。

なぜか？右側のスクリュ（ネジ）が斜めにねじ込まれていました。

余談ですが、ドライバーに着けるマグネットを使用すると、ネジの紛失や、ネジを狭い場所に落としてしまい取り出すのに苦労する事態を防ぐ事が出来ます。

使う場面によって、便利さの基準が変わってきます。

ドライバーやビットに取り付けるマグネットが出来るだけ小さい物が必要な場面もあります。

＊諸事情により、次の2枚の写真は違うキャブレターを使って写真説明します。（リード90用のキャブレターです）

オートバイスターターの取り付けにはセットプレートが使われていますので、無くさないように注意しましょう。

オートバイスターターバルブ、ニードルに摩耗、損傷がないか点検します。

０リングに損傷、劣化がないか点検します。

取り付け時のセットプレートの表裏は、写真のようにギザギザの溝が付いている面を下側（キャブレター側）にして取り付けます。

オートバイスタータ―（オートチョーク）の取り付け

新品のＯリングにオイルを塗布し、オートバイスターターに取り付けます。
｟おじさん（私）は、この状態ならばまだ使える！と判断し、付いていたＯリングを再利用しました）。

取り付け位置に注意しオートバイスターターを取り外しの逆の手順で取り付けます。

取り付け角度は左の写真の角度です。
（取り付け後の写真です）

セットプレートをネジ止めする時点で、片方のネジが真っ直ぐ取り付けられない事に気付きました。
ネジの頭がオートバイスターターのカバーにあたってしまい斜めにしか取り付けられません。

ネジが真っ直ぐに取り付けられない様な設計は本田技研さんほどのメーカーでは、ありえません。
しかし、この時点ではカバーが二重になっていることなど分かっていないため、元通り斜めにネジをねじ込んで取り付けしました。

後日、いろいろといじくりまわしていると、偶然オートバイスターターのもう一つのカバーが外れました。

写真のように、バーコードが貼り付いた部分が見えるまでカバーを外さないといけなかったようです。

ここまで（二重のカバーを）取り外せばセットプレートを取り付けるネジを真っ直ぐ取り付ける事が出来ます。

後は、セットプレートを使い、2本のスクリュ（ネジ）で固定してカバーを取り付ければ、オートバイスターターの取付完了です。

以上、

ホンダ リード50 リード90 AF20 AF48 HF05 オートチョーク 1個 バイク 汎用 エンジン HONDA 修理 交換 部品 パーツ

ノーブランド品

ホンダ車 汎用 オートチョーク 社外品 メーカー ホンダ 車種 リード50/リード90 型式 AF20/AF48/HF05 品番：16046-GG2-900 中古車ご購入の際や、10年以上のバイクは 新品のオートチョークに交換をおすすめします。 オートチョークとは オートチョークは、エンジン始動時に一時的に燃料を多く吹き、プラグに着火させやすくする装置。 イグニッションキーが始動位置に回されるとこの装置が作動。 エンジンがより豊かな燃料混合物を受け取り、容易に始動できるようにします。 愛車のメンテナンスに バイクのエンジンがかかりにくく起動後回転が安定しない、 アクセルを上げるとエンジンがストップするなどの症状が出たら交換がおすすめ！ オートチョークとは オートチョークは、エンジン始動時に一時的に燃料を多く吹き、プラグに着火させやすくする装置。 イグニッションキーが始動位置に回されるとこの装置が作動。 エンジンがより豊かな燃料混合物を受け取り、容易に始動できるようにします。 愛車のメンテナンスに バイクのエンジンがかかりにくく起動後回転が安定しない、 アクセルを上げるとエンジンがストップするなどの症状が出たら交換がおすすめ！

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①シートとラゲッジボックスを取り外し
②フレームボディーカバーを取り外し
⓷エアクリーナーケースを取り外し
④スロットルバルブを取り外します。

上記の①②が他のバイクと比べてスクーターの整備の際に余計にかかる手間です。

次の手順は、教科書（ジョーカー50のサービスマニュアル）通りに行けば、
・オートバイスタータ（俗に言うオートチョーク）カプラ（２Ｐ）の接続を外し、ワイヤーをクランプ、ガイドから外す。

という手順です。が、おじさん（私）は、電気配線の取り回しを外すのが面倒くさいのでここは飛ばして、後でオートバイスタータ（俗に言うオートチョーク）本体をキャブレターから取り外します。

⑤フューエルチューブ（ガソリン供給チューブ）、オイルパスチューブ（2ストオイル供給オイル）の接続を外し、チューブをクランプから取り外します。

ホンダ・ジョーカーのキャブレターの外し方を写真で説明

フューエルチューブ、オイルパスチューブの接続を外し、チューブをクランプから取り外します。

フューエルチューブ、オイルパスチューブを外した後、ガソリンやオイルが流れ出て、チューブ内に空気が入り込んでしまわないようにチューブの先端を折り曲げて大きなクリップで止めてみました。

結果：失敗です。ガソリンやオイルの流出（チューブ内への空気の入り込み）を止めることは出来ませんでした。

フューエルチューブ、オイルパスチューブを外す前に、太い竹串か丸い形の割りばし等を用意しておいて、チューブを外した直後にチューブの先端に差し込み、栓をするとよいでしょう。

＊注意：火気厳禁

キャブレター内部のガソリンの抜き方

キャブレターの一番下に、キャブレター内のガソリンを抜くためのホース（ドレンチューブ）が取り付けられています。

ホースの根元付近のネジ（ドレンスクリュー）をゆるめ、キャブレター内のガソリンを排出します。

しかし

ドレンホースの先をオイルジョッキで受け止めて、ドレンスクリューをゆるめてもガソリンが排出されません。

ゴミが詰まっているのか？
いいえ、そうではありません。

ジョーカー90のドレンチューブは、目立たないようにする為なのか？一旦ドレンスクリュー部より高い位置を経由して車体下に出ています。

ホンダ・ジョーカー90のキャブレター内部のガソリンの抜き方の正しい方法は、

ドレンチューブをクランクケースのホルダから外し、手前へ引き出してから、ドレンスクリュをゆるめ、キャブレター内のガソリンを排出します。

オイルコントロールケーブルをクランプステイのクリップから外す

オイルコントロールケーブルをクランプステイのクリップから外す。

のですが、この車体はオイルコントロールケーブルがクランプに正しく取り付けられてはいなかったようです。

既に外れていました。

キャブレターマウントボルトを2本ゆるめ、キャブレターとインシュレーターを外す

写真の青いマル印の場所の2本のボルトをゆるめます。

ネジの頭の六角サイズは対辺１０ｍｍです。

キャブレターの取り外し時の写真を撮り忘れたので、掃除後のキャブレター取り付け時の写真で説明します。

インマニ（インテークマニホールド）と、キャブレターの間にインシュレーターという部品が取り付けられています。

キャブレターマウントボルトを2本ゆるめキャブレターをネジから外します。

オートバイスターター（オートチョーク）はついたままの状態ですが、
この後、オートバイスターター（オートチョーク）の点検を行うので付けたままキャブレターを外します。

オートバイスターター（オートチョーク）を外す場合はオートバイスターターのカバーを外し、2本のネジを緩め取る事で取り外しができます。

以上、

キャブレターの調整方法などはほとんど同じなのですが、スロットルバルブ部のジェットニードルの形が違い、

ジョーカー50のジェットニードル取り付け部には5本の溝が掘られていて、ジェットニードルの取り付け高さを調整出来るのに対し、

ジョーカー90のジェットニードルは取り付け高さを調整できる機構にはなっていません。

その事に気付かずに整備をつづけていった内容をそのまま記事にしています。

スロットルバルブの取り外し

①フレームボディカバーを取り外す。

②キャブレタートップをゆるめる。

キャブレータトップを左に回してゆるめます。

⓷キャブレータトップを外し、スロットルバルブを取り出します。

スロットルバルブをキャブレター本体から取り外し

④バルブスプリングを圧縮し、スロットルケーブルの端末（通称タイコ）部分ををスロットルバルブの溝の外に出し取り外します。

この部分の作業以降は必ずしも必要という物では有りません。

スロットルバルブ・ジェットニードルの点検

実際はこの項目の内容まで分解して目視確認の必要は無いと思われます。

目視で、ジェットニードル先端の偏摩耗（段付き）・スロットルバルブの変形が無ければ問題無いと判断して良いでしょう。

ジョーカー90の場合。何万キロも走ってジェットニードルが擦り減ったり変形してしまった場合、
2023年８月現在では、メーカー純正品を入手する事が出来ない為、程度の良い中古のキャブレターを購入して部品取り・若しくはキャブレターごと交換しか対応方法がありません。

同等品（互換性の有る製品）で、新品が購入出来れば良いのですが・・・・・

社外品のジェットニードルで使える物があるのかもしれませんが、おじさん（私）の検索能力では発見できていません。

しかし、ジョーカー50の場合は話が違ってきます。
ジョーカー50のジェットニードルには5段の溝が掘られていて、ニードルを固定するクリップを他の溝にはめ変える事で、燃料（混合気）の濃さを変更する事が可能です。

ここでは、ジョーカー90のスロットルバルブ・ジェットニードルの分解方法を紹介します。

ニードルリテーナーを外して、ジェットニードルの何段目にクリップがはめ込まれているのか？確認しようと思ったのですが・・・・思っていたのと番う形でジェットニードルが固定されています。

（＊おじさん（私）はジョーカー90のサービスマニュアルを入手する事が出来ずジョーカー50のサービスマニュアルと、Joker50・90のパーツリストを参考書代わりに使って整備しています）。

ジョーカー50のサービスマニュアルを見ていたので、過去に何度もいじった事のある
溝付きで位置調整が出来るジェットニードルの取り付け方を想像していたのですが・・・

形が違います。外し方がわかりません。

よく観察すると、リテーナー？の中心に+の溝を発見

中心部の部品（リテーナー？）は
＋　＃０　のドライバーがぴったりのサイズです。

（この写真はスロットルバルブ・ニードルバルブ分解後に撮った写真です）

リテーナー？の中心の＋溝を ＋＃０のドライバーで押し付けながら左側に回すと、スロットルバルブ・ジェットニードルの分解を行う事が出来ました。

＊注意：上記写真ではニードルに平ワッシャーが取り付けられていますが。本来この位置に平ワッシャーは付いていません。

おじさん（私）が興味本位で、
ジェットニードルの設定位置を低くすることは出来なくても高くする事（混合気の燃料を濃くする事）が出来るのではないか？と思い、試しに平ワッシャーをはめ込んでみた時の写真です。

結果：平ワッシャーを挟み込む事で燃料を濃くすることは可能です。しかし、＋溝を潰しました。
（キャブレターの構造がよく解っていない方は絶対にまねしないでください）m( _ _ )m

通常点検ではここまで分解する必要はありません。

スロットルバルブ・ジェットニードルが組み合わされた状態で偏摩耗（おかしな擦り減り方）がないか？目視で確認でＯＫです。

スロットルバルブの取り付け方

①ジェットニードルをスロットルバルブに取り付けリテーナー？で固定する。

ジェットニードルを固定する部品（リテーナー？）にはバネが取り付けられています。
スロットルバルブの溝にリテーナーの位置を合わせ、＋＃０のドライバーを使用してバネを圧縮させるように押し込んで右に回して取り付けます。

②バルブスプリングをスロットルケーブルに取り付ける。

バルブスプリングを圧縮し、スロットルケーブルの端末（通称タイコ）部分をスロットルバルブの溝の内側へ入れて取り付けます。
（取り外し時の逆の手順です）

写真左側の丸い穴の部分にスロットルケーブルの端末部分を入れてはめ込みます。

スロットルバルブの切り欠きをスロットルストップスクリュー（アイドリング調整ネジ）に合わせ、スロットルバルブをキャブレターに取り付けます。

キャブレタートップを締め付けて固定します。

スロットルバルブ取り付け後の作業

• アイドリングの調整：スロットルストップスクリュー（アイドリング調整ネジ）を右に締め込むとアイドリング（回転数）が上がり、左に緩めるとアイドリング（回転数）が下がります。
• スロットルの遊び調整
  スロットルレバーの付近のスロットルワイヤーに調整用のアジャスターが付いていますので、この部分で調整します。
• フレームボディカバーを取り付けます。
• ラゲッジボックス（+シート）を取り付けます。

エアクリーナーケースの外し方

①フレームボディカバーを取り外します。

②エアクリーナダクトをチャンバとステイから取り外します。

ダクト先端をチャンバから引き抜きます。

チャンバステイ（鉄板）からチャンバを引き抜きます。

⓷エアクリーナーケースからブリーザチューブを取り外します。

エアークリーナーケース後部に差し込んであるチューブを抜き取ります。

④インテークチューブバンドスクリューをゆるめる。
　ケースマウントボルトを2本外す。

インテークチューブバンドスクリュー（+．NO.2）をしっかりと緩める。

ケースマウントボルトのネジ頭対辺は10mmです。

⑤キャブレターからインテークチューブを外し、エアークリーナーケースを取り外します。

25年以上前の製造（1996年製造）で、今までどのような使われ方をされてきたのか分からない車体です。

キャブレターからインテークチューブを外す時には、無理やり引っ張らず、マイナスドライバーでインテークチューブを押し上げる様にして取り外しました。

エアークリーナーを取り外すときにリヤサスペンション（バネ）と干渉します。

ここは無理やり引っ張って取り外しました。

エアークリーナーの上部にアルミシート？が貼られています。

この部分については別の記事で触れる事とします。

エアクリーナーケースの取り付け方

エアクリーナーケースの取り付けは、取り外しの逆手順で行います。

トルク：エアークリーナーケースマウントボルト（取付ボルト）：14N・ｍ（1.4㎏f・m）

取り付け時に、一番苦労するのはインテークチューブ（キャブレターとエアークリーナーを繋いでいるゴム部品）の取り付けです。

インテークチューブはオフセット（キャブレターの中心とエアークリーナー出口の中心がずれて設置）されています。

キャブレターにインテークチューブがうまくはまらない場合は、インテークチューブの角度を取り付けやすい位置まで回転させて取り付け。その後インテークチューブを正規の位置に戻すという方法があります。
（エアーインテークチューブの正規の取り付け角度は、エアークリーナー内部でのインテークチューブの開口部が上を向いた状態です）。

以上、

しかし、おじさん（私）が購入したジョーカー90は、フレームボディカバーの左右の結合部の何ヶ所かが壊れていたので分解して、修理、組付けなおしを行いました。

フレームボディカバーの分解方法を図解

①リヤガーニッシュを取り外します。

次項②から④は順番が変わっても問題ありません。

②ナット3個を外し、テールライトAssy、カラー、セットプレートを取り外します。

テールライトAssyを固定しているナット（対辺10mm）3個を外し、
リヤセンターカバーと共締めになっているワイヤークランプから配線を取り外します。

テールライトAssyを取り外した状態です。

左の写真では、カラーはテールライトAssyのネジ部に付いています。

⓷スクリュ4本を外し、リヤセンターカバーを取り外します。

4本のネジ（+ ＮＯ．＃2）を取り外し、リヤセンターカバーを取り外します。

④スクリュ1本を取り外します。

フレームボディ前方を止めているネジを取り外します。

（折れて無くなっている部分をいろいろな方法で補修しています。）

⑤フレームボディカバーを分割します。

無理やり分割せずに左右の合わせ目を丁寧に外しながら分割します。

フレームボディ分解完了です。

フレームボディカバーを分解して、破損部分の補修

折れてしまっているネジ止めの囲い部分

こういった細かい所の補修は、プラリペア使用 一択です！

瞬間接着剤の接着力とは比べ物にならない強さでリペア（接着・造形）出来ます。

一旦フレームボディを分割して、接着剤が着きにくい 養生テープやクッキングシートをはさみ込んで必要な部分だけを接着させます。

フレームボディ前方のネジ止め部分も割れていたのでプラリペアで補修しました。

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フレームボディカバーの取り付け（組み立て）方法

取り付け（組み立て）は、分解の逆の手順で行います。

＊組み付けが困難な場合は無理に組付けず、各合わせ部を再度確認します。

＊テールライトハーネスの固定等、細かい部分も確認しながら組付けします。

以上、

リヤガーニッシュの外し方

リヤガーニッシュの後ろ 下側からのぞき込むと2本のネジが見えますので、この2本のネジを外します。

このネジはフレームに固定されています。

リヤガーニッシュ前方下部
前から2番目のネジ2本を取り外します。

リアガーニッシュ下部にはたくさんのネジが付いていますが、他のネジはリアガーニッシュの上下を組付けているネジです。

フェンダーというか？
ホンダさんの正式名称・フレームボディーカバーの内側、リアガーニッシュの先端内側のネジ2本を取り外します。

ネジの取り外しが終了したら、リアガーニッシュを慎重に後ろへ引いて取り外します。

リヤガーニッシュの取り付け方

リヤガーニッシュの取り付けは取り外しの逆の手順で行います。が、一点だけ注意点があります。

取り付け時には、フレームボディーカバー左右の凸部とリアガーニッシュの穴を合わせます。

写真のようにフレームボディーカバーの凸部を左右合わせてリアガーニッシュの穴に合わせます。

後は、取り外しの逆の手順で取り付け作業を行います。

以上、