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この記事では、HONDA・JOKER90(Shadow 90)ジョーカー90のブレーキキャリパー（ブレークディスクを挟み込む部分）を、部品単位までバラシて（分解・掃除）組直すまでの工程を写真で詳しく紹介します。
前回のマスターシリンダーに続き、今回は足回りの要であるキャリパー側を整備していきます。現車から取り外して作業すると乗れない期間ができてしまうため、今回もヤフオクで調達した中古のブレーキ一式を活用して再生・組み換えを行いました。
固着したスライドピンの攻略法やピストンの取り外しなど、整備初心者の方でも分かりやすいよう実践手順をまとめています。
この記事でわかること
- 固着して2分割できないキャリパーの分解テクニック
- 自転車の空気入れを活用したピストンの抜き方
- 新品シール・ピストンの組み付けとエア噛み防止のポイント
ヤフオクで落札したブレーキキャリパーの現状確認
ジョーカー９０の外側のなる方から見ると、年式なり といいますか、たぶん屋外で何年も放置されていた車体から取り外したのではないかと思われる「摩耗」と「腐食」のダブルパンチ状態です。
ブレーキキャリパの内側（タイヤ側）方見た状態です。
写真では分かりづらいと思うのですが、白錆やパッドダストが付着した汚れ？等で、かなりひどい状態です。
ちなみに、こちらの面にはブレーキ関連の部品メーカー名「NISSIN」のロゴが入っています。
キャリパピストン・パッドピンは、パッドダストが付着した汚れと錆で真っ黒です。
キャリパピストン・パッドピン・ブレーキパッドは交換するつもりなのですが、
パッドピンが固着している可能性大です！
（分解できるのか？これ。というのが正直な感想です）
ブレーキキャリパーの分解手順
部品単位まで分解して、清掃、必要に応じて部品交換、組み立てを行う予定です。
まずは、一番外しにくいと思われる部分から分解していきます。
＊理由：小さな塊に分解した状態で、部品の取り外しに力が必要なところを分解しようとすると、ASSY（いくつかの部品が組み合わさった状態のもの）を固定する等で余計な苦労をする可能性があるからです。
パッドピンが、ブレーキダストや何かで真っ黒になっており、固着している可能性が高いので、まずは、パッドピンプラグを取り外します。
この部品はブレーキパッドピン（ブレーキパッドハンガー）の保護＆抜け止めとして取り付けられている部品なのだと思います。
マイナス溝が大きいので、大きさにあった工具を使用することをお勧めします。
おじさん（筆者）が使用した工具はこちら
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続いて、パッドピンの取り外しです。
前の写真でもわかる通りパッドピンはブレーキダストなどで真っ黒になっており、固着していることが予想できたので、浸透潤滑剤ラスペネ を吹き付けて、六角レンチ越しにハンマーで衝撃を与えて、1日間放置後取り外しに挑戦。
対辺5㎜のヘックスレンチ（六角レンチ）を使って力を込めると、最初は苦戦しましたが、一度緩めてしまえば、あとは簡単に回して取り外すことができました。
思いの外ピンの部分にダメージは少なく、ブレーキシューを吊り下げる。という役目の部品なので、再利用もできそうです。
しかし交換用純正部品を購入済みなのでパッドピン（パッドハンガーピン）は新品と交換することとします。
この段階で、ブレーキパッドが外れます。
この後、ブレーキキャリパーを二つの大きな部品に分解・・・できません。
キャリパーが完全に固着しています。
スライドピンが固着して２分割できない場合の裏技・分解方法
本来はこんな形に分割できることになっているのですが、固着していて分解できません。
＊この写真は違う方法で分解、整備後の状態で撮影しました。
２分割するためには２か所のスライドピンをスライドさせればよいだけなのですが、どうやらスライドピンが固着しているようです。
分解しないとオーバーホール（機械をぜんぶ分解して、悪いところを直して、また元どおりに組み立てること）ができないので、無理やり分解します。
本来外す必要のないスライドピンの根元に口幅12㎜のスパをかけて、スライドピンを外します。
ここまでの分解工程でパッドスプリングとリテーナーという薄い板の部品が外れますのでなくさないように注意しましょう。
さてと、どうやってスライドピンを取り外しましょうか？
固着したり、錆だらけの物を、知恵を絞って分解して直していくのもオーバーホールの一つの楽しみの一つです。
＊どうせやるなら楽しんだもの勝ちです。
＊オーバーホールは観察と想像力が必要です。
まずは、なぜスライドピンが抜けないのか？スライドピンを押し引きしながら観察します。
ゴム部品・ピンボルト ブーツ が破れていました。
（わかりやすい向きからの写真を撮り忘れていました）。
- スライドピン（ピンボルト）が固着していて動かせない
- ゴム部品・ピンボルト ブーツ が破れていた。
この2点がわかれば、ピンボルトが動かなかった理由は簡単に想像できます。
➡ ピンボルト部分に水が入り、錆びついて固着していると考えられます。
（ピンが錆びて膨らんでいる状態）
ここは、力ずくで外すほかに方法はなさそうです。
ピンボルトを先端方向からハンマー（金槌）で叩いて固着を外し、その後は根元の六角部分をペンチでつかんで無理やり引き抜きました。
（構造を理解したうえでの行為です）
＊この部分は、二つの大きな部品に分かれるブレーキキャリパーのスライドガイド部分です。多少内側が傷ついても何とかなる部分なので力ずくで取り外しました。
➡固着した部分は、力ずくで何とかしてもリカバリーできる部分と、力ずくで分解してはいけない部分がありますので注意しましょう。
取り外した部品がこちら
取り外したブラケットピン（スライドピン）の先端が錆びて膨らんでしまっています。
原因は、ゴムブーツの破れたところから水が浸入して、ブラケットピンを錆びさせてしまったと考えられます。
このまま使うとどうなるのか？
スライドピンが膨張した形のまま組み込むと、ブレーキキャリパのピストンが押し出されても片方のブレーキパッドが当たった時点で止まってしまいます。
→ブレーキディスクをブレーキパッドで挟み込むことができず、ブレーキがほとんど効かない状態になります。
ジョーカー90の前輪ディスクブレーキは、片押しなので必然的にピンスライドタイプとなります。
ピンスライドタイプのブレーキとは
細かく説明すると、1記事文くらいになってしまうので簡単に紹介します。
このブレーキキャリパーは大きく2分割できます。
画面左側が車体に固定されています。
右側のピストンが飛び出る部分は、2本のスライドピンで、左側の固定部に接続されています。（固定されていません）
ブレーキレバーを握ると、ピストンが押し出されて片方のブレーキパッドがブレーキディスクにあたります。
その後、右側の部分全体が移動し、もう片方のブレーキパッドもディスクブレーキにあたり、
結果：ブレーキディスクを両側からブレーキパッドを挟み込むことができます。
バンジョーボルト、ブレーキホースの取り外し
バンジョーボルトを緩め取り、ブレーキホースを取り外します。
バンジョーボルトは再利用可能ですが、ブレーキホース取り付け部についていた2つのワッシャーは新品に交換することをお勧めします。
ワッシャーは、単なる平ワッシャーではなくクラッシュワッシャー（シーリングワッシャー）と呼ばれるものです。
クラッシュワッシャーは目に見えないレベルで潰されてパッキンのような役割をしてブレーキフルードの漏れやエアーのかみ込みを防ぐ役割があります。
ブレーキピストンの取り外し方
ジョーカー50の、サービスマニュアルでは、
ピストンとブレーキ液が飛びなさないようにキャリパをウエスで包む。
ピストンを下向きにし、ブレーキホース取り付け口から低圧の圧縮空気を少しずつ吹き込んでピストンを押し出す。
エアを高圧にしたり、エアガンを近づけすぎない事。
ピストンが強く飛び出す場合があるため、ピストンの下に手を入れない事。
と書かれています。
サービスマニュアル通りの作業方法の画像はこちら
！注意：ピストンの出口に指を入れた状態で圧縮空気を入れないようにしましょう。大けがをします。
おじさん（著者）は、コンプレッサーを持っているので、この方法でピストンを抜き取る（押し出す）方法もできるのですが、
この記事を見てくださっている方がコンプレッサーを持っているとは限りません。
あえて、コンプレッサーの圧縮空気を使わずに、自転車の空気入れを使ってピストンを押し出してみました。
詳細は下記の記事をご覧ください。
ブレーキピストンプライヤーという物を使ってピストンを取り外すという方法もあります。
ブレーキピストンプライヤーを使用した場合、ピストンの内側に傷がつきますが、性能上の問題はありません。
ブレーキピストンプライヤーの口コミを見ると、安いものは工具がすぐに曲がってしまったり、すべってしまって使えない。という意見もあります。
ポチップ
キャリパーピストンを再利用できないか？
キャリパーピストンはブレーキパッドが摩耗するとキャリパーからせり出し、ピストン外周部にパッドダストが付着します。
ブレーキダストによるピストン汚れと、ほんの少し漏れ出たブレーキフルードなどがこびりついてキャリパーピストンをサビさせてしまっている状態の物でした。
一縷の望みをかけて、ダストシールにシリコングリスを塗って一旦キャリパーピストンを奥まで差し込み、抜き出してみました。
キャリパーピストンの汚れを極力取り除いて試した結果が上の写真です。
ギリ、もしくはアウトですね。
ブレーキピストンの新品がHONDA正規販売店で入手できたので、キャリパーピストンとピストンシール、ダストシールは新品に交換することとしました。
ブレーキキャリパーのその他の部品の取り外し
作業内容が前後している部分もありますが、部品単位間まで分解して、部品洗浄を行います。
上の写真がブレーキキャリパー側の分解写真です。
この後、
・ブラケットピンブーツ（破れているゴム部品）の取り外し。
・ピストンシール、ダストシールを取り外します。
（注意：キャリパシリンダ内部を傷付けないように注意しましょう。竹串などを使ってこじ開けて押し込むようにすると外しやすいです）
＊ピストンシール、ダストシールは、ピストンが入る内側にあるゴム部品です。
新品が入手不可の場合は、無理に取り外さずに再利用した方が良いかもしれません。
ブリードバルブの取り外しと清掃
ブリードバルブを取り外します。
使うメガネレンチやスパナの寸法は8㎜です。
ブリードバルブの中の穴が開通しているか確認します。
パーツクリーナーの泡田タイプを使うと簡単に掃除と穴の開通確認ができます。
ここまで分解したらやっておいた方が良いこと、ブリードバルブのネジ部にシールテープを巻いておく
この記事をここまで読み込んでいただけた方の技術力なら簡単なことだと思いますが、シールテープを巻いておきましょう。
話が前後しますが、ブレーキキャリパーのオーバーホールを終えて車体に取り付け、ブレーキフルードを注入しようとした際に気付いたことです。
ブリードバルブを少し緩めると、ネジ部分に隙間ができて空気混入やブレーキフルードの漏れが発生します。
純正部品のまま使用すると、エアー抜きをするつもりなのに、この部分から空気が入り込み、作業がいつまでも終わらない可能性もあります。
取り付けネジの長さが短いので、シールテープをネジの長さに切って使用します。
シールテープを巻く回数はどのくらいが最適かは不明ですが、おじさん（著者）の場合、2周半巻き付けてちょうど良い感じになり、ブリードバルブを少し緩めた状態でもエアーのかみ込みやブレーキフルード漏れを防止することができました。
シールテープの巻き方はこちら
部品再生と、交換部品の調達
錆びて膨張してしまったブラケットピンの再生（修正）
錆びて膨張してしまったスライドピンを再利用できるのか？
とりあえずいろんな方法を使って、スライドピンのサビ落としと成型を行ってみました。
何となく使えそうな形にはなっていますが、実際はスライドピンの外径がかなり細くなっているはずです。
一旦スライドピンを組み込んで、キャリパーASSYを仮組。
2本のスライドピンで組み込まれている部分を手でひねってみると・・・わずかにガタがあります。
分解してスライドピンの外径を測ってみます。
ここでは、たぶん同じ部品を使っているであろう、もう一本のスライドピンと寸法比較を行います。
キャリパー本体側のスライドピンの直径8.65㎜
このスライドピンには油溜まり（グリースがたまる部分）用に直径に対して対に2か所平らな部分があります。
ここではあくまでも直径のみの比較とします。
今回錆を落として丸く成型したスライドピンの直径は7.23㎜
正常なスライドピンの直径8.65㎜に対して、さび落としを行った部品は直径7.23㎜
8.65ー7.23=1.42㎜
スライドピン部分のガタの差は直径ではなく半径の値になるはずです。
（ブレーキをかけた時にキャリパー本体がズレて、ブレーキを離すとゴムブーツの力で中心に戻るはずです）
このピンをそのまま使った場合の、ガタ（ズレ）の大きさは
1.42÷2＝0.71㎜
正常なピンを使用した時と比べて、0.71㎜ ガタ（ズレ）が大きくなる計算になります。
スライドピン部分のオーバーホール案3案と、スライドピンが細くなってガタが出た場合の不具合
ニコイチで他のブレーキから正規部品を取り外し、今回オーバーホールしているブレーキキャリパーを直す
おじさん（著者）はこの方法をとることにします。
理由は簡単、今オーバーホールしているのはヤフオクで格安で落札したブレーキです。
今乗っているジョーカー90のブレーキと取り換える時に、この部分のスライドピンのみを移植すれば済む話です。
近所の町工場に頼んで同じものを作ってもらう。
金属加工をしている工場であれば、たいてい旋盤という金属の棒を加工する機械を持っているはずです。
キャリパー側とキャリパーフォルダー側のスライドピンはたぶん同じ形状なので、正常な形のものを持っていき、これと同じものを作ってください。とお願いすれば数日後には同じものを作ってもらえると思います。
注１、大きな工場では門前払いで相手にしてもらえないと思われます。家族でやっているような小さな工場にお願いしてみると、意外と簡単に引き受けてもらえる場合があります。
注2、小さな工場に複合旋盤という物がなかった場合、スライドピンの側面の平らな部分（油溜まり/グリースが留まるところ）の加工まではできないといわれるかもしれません。
この場合、部品を作ってもらってからDIYで平らな面を削ることにしましょう。
小さなバイス（万力）と、やすりがあればなんとかなります。
この平らな部分は、精度はあまり気にしなくても良い部分です。
危険を承知で、やせたスライドピンをそのまま使う。（できればやめておいた方が良いです）
新たに入手したバイク・スクーター（ここではJOKER90）のブレーキキャリパーが固着していた場合、ヤフオクやメルカリなどで中古のブレーキキャリパーを入手して、この記事を参考にしてオーバーホールをする事を強くお勧めします。
しかし、中古でも部品入手が難しい（30年前製造のジョーカー）場合は、
危険を承知で、やせたスライドピンをそのまま使う。という方もいらっしゃると思います。
スライドピンがやせた状態で使う事の危険性について、AIにまとめてもらったのでここに記載します。
スライドピンの摩耗によってガタ（過度なクリアランス）が発生した場合、最も主な不具合は「引きずり」「ブレーキの効き不良（タッチの悪化）」「不規則なパッドの偏摩耗」「異音・振動」などです。
金属疲労によってスライドピンがボキッと折れる危険性については、通常の使用や走行では起こりにくい（非常に稀である）と言えます。
それぞれの詳しい理由は以下の通りです。
スライドピンのガタによる主な不具合
- ブレーキパッドの偏摩耗（片減り・斜め摩耗） スライドピンにガタがあると、キャリパーがブレーキディスクに対してまっすぐ（平行に）保持されず、傾いてしまいます。その結果、パッドが斜めに当たり、偏摩耗が進みます。
- ブレーキの効き不良・ペダル/レバーのタッチ悪化（スポンジ感） キャリパーが傾いた状態でディスクを挟もうとするため、油圧の力が逃げてしまい、ブレーキの利きが甘くなったりレバーの感触がフニャフニャ（スポンジ状）になったりします。
- ブレーキの引きずり・戻り不良 ピンの摩耗や引っかかりによってキャリパーがスムーズに元の位置に戻らなくなり、ブレーキを離してもパッドがディスクに接触し続けて熱を持ったり、加速が悪くなったりします。
- 走行時・制動時の異音や振動（カタカタ音・ジャダー） 走行中の振動やブレーキをかけた瞬間に、ガタついたキャリパーが動いて「カタカタ」「カタン」と異音が発生したり、制動時に細かい振動（ジャダー）が伝わったりします。
「金属疲労による折れ」が起こりにくい理由
- 受け持つ力の種類： スライドピンにかかる主な力は、キャリパーを支えるための剪断（せんだん）力やスライド方向の摺動抵抗です。折れを引き起こすような「激しい曲げの繰り返し（金属疲労）」が直接加わる構造にはなっていません。
- ガタによる力の逃げ： ガタがあるとピン自体に強烈な応力が集中する前に、キャリパーごと動いて逃げてしまうため、折れるほどの過度な曲げ応力はかかりにくくなります。
- 強度の設計： ブレーキの重要保安部品として、ピンは十分な太さと強度の高張力鋼（または硬質メッキ処理された金属）で作られているため、摩耗してガタが出た段階では「折れる」よりも先に「酷い異音・効きの悪化・焼き付き（固着）」によって走行不可能な症状が現れます。
※ただし、過去に不適切な工具で無理な力が加えられて亀裂が入っていたり、錆で極端に細くなるまで侵食されているような異様な放置状態であれば破断のリスクはゼロではありませんが、通常の摩耗ガタで突然折れることは基本的にありません。
スライドピンにガタがある場合は、ピン本体および受け側のブッシュ・ブーツの新品交換やグリスアップによるオーバーホールを行うのが一般的な対処法となります。
交換部品の調達（メーカー在庫品情報）
実は、このブレーキキャリパー一式をオーバーホールしようと思い立ってから3年の月日が流れています。
古い情報ですが、ここに記載します。
この内容はほかのまとめ記事からの抜粋です。
2023年7月現在メーカー在庫があり購入できた物
フロントブレーキ／ディスクブレーキ関連です。
【今回使用したホンダ純正部品】
- シールセット,ピストン 06431-MA3-405 税抜き単価￥638
- ブーツ,ピンボルト 45132-166-016 税抜き単価￥242
- ピン,ハンガー 45215-KA3-732 税抜き単価￥484
（他にブレーキピストンもメーカー在庫があり、取り寄せできるようです。税抜き単価￥1,560）
追記・2024年3月
・フロントディスクブレーキピストン 43107-MA3-006 税抜き単価\1,560 で購入できました。
ブレーキキャリパーの組み立て
組み立ては基本的に分解の逆の手順で行います。記載のない部分は分解の逆の手順で行っています。
この記事に書いていない部分もありますが、部を一つずつ傷つけないようにできるだけきれいに掃除してから組み付けていきます。
ピストンシールダストシールを押し込むようにして取り外します。
（細いマイナスドライバーや竹串などで溝から引き起こしながら押し込むようにしてシールを取り外します）
＊キャリパシリンダ内面を傷つけないように注意する。
（手前のダストシールより外側は多少傷がついても問題ありません）
先の分解時に取り外して掃除すればよかったのですが、位置のつけ間違えや方向の付け間違えなどを防ぐためにこの時点でシールを取り外し新しいシールを取り付けました。
結果論を言うと先にはずして掃除した方が楽だったようです。
シールの大きさが異なるため取付位置を間違えることはなく、また向きも決まっていないので取り付けを間違える心配もありません。
キャリパシリンダ内部シール溝をブレーキ液で洗浄する
シール溝にたまった汚れを歯ブラシで書き出しブレーキ液で洗浄しました。
点検
キャリパシリンダ、ピストンに傷、段付き摩耗がないか点検する。
キャリパシリンダの内径を測定する。
使用限度： 27.06ｍｍ
キャリパピストンの外径を測定する。
使用限度： 26.91㎜
新品のキャリパピストンの外形を測ってみると26. 93ミリでした。
使用限界より直径が0. 02ミリ大きいようです。
（新品のキャリパピストンを入手できない場合、やすりなどで外径をきれいに磨けば使えるかもしれません。）
シールとブレーキピストンの取り付け
ピストンシール（幅が太いシール）にブレーキフルードを塗布し、奥の溝（幅が広い溝）に はめ込みます。
ダストシール（幅が細いシール）にシリコーングリスを塗布し、手前の溝（幅が狭い溝）に はめ込みます。
キャリパピストンにブレーキ液を塗布し、ピストン開口部をパット側に向けてキャリパシリンダーに取り付ける。
ブラケットピンブーツの取り替え
破れているブラケットピンブーツを取り替えます。
ブラケットピンブーツは写真で見る方向で左側にしか抜けません。
ブラケットピンブーツ
部品番号：45132-166-016
ブラケットピンブーツを取り付ける際は、開口部を指で押しつぶして無理やり取り付け穴に差し込んで取り付けます。
カラーの取り付け
- カラーにモリブデンクリスを塗布し取り付ける。
- ダストシールのリップ部（カラーが入る内側のフチ）にモリブデングリスを塗布し取り付ける
キャリパブラケットの両端の、カラーとダストシールにモリブデングリスを塗布し取り付けます。
キャリパ、キャリパブラケットの組み付け
キャリパーピン、ブラケットピンにシリコングリスを塗布し、キャリバブラケットをブレーキキャリパに取付けます。
先述の通りブラケットピンは錆を落とした結果、細くなっているので使わないつもり（ブレーキキャリパ交換時に移植予定）なのですが、一旦組付けておきます。
車体への取り付け方
ここから後の組み立ては実際にジョーカー90の車体に取り付けてブレーキパッドを取り付ける時の作業です。
金属板2枚の取付け
リテーナーとスプリングパットを取り付けます。
（リテーナーは、ブレーキパッドがスライドする部分です。ブレーキの引きずり防止のため、この後再度磨きなおしてつるつるの面にしました）
サービスマニュアルには記載がありませんが、リテーナー部分にはブレーキパッドがスムーズに動くようにシリコングリスを薄く塗布しました。
ブレーキパッドの取付け方は こちら をご覧ください。
内側のブレーキパッドについているブレーキシムの移植を忘れずに行いましょう。
ブレーキの鳴き止め用の部品です。
（ブレーキシム不要説もあるので自己責任で行ってください）
各部分を規定トルクで取り付けます。
トルクリンクボルトとアクスルナットは、どちらかを規定トルクに締め付けてから他の部分を取り付けるのではなく、すべて組付けてから両方を徐々に締め付けるようにします。
トルクリンクボルトの規定トルク
トルク（torque）：29N・m（3.0kgf・m）
アクスルナットの規定トルク
トルク（torque）：59N・m（6.0kgf・m）
バンジョーボルト、新品のクラッシュワッシャーでブレーキホースをキャリパに接続し、バンジョーボルトを規定のトルクで締めつけます。
バンジョーボルト（オイルボルト）の規定トルク
トルク（torque）：34Ｎ・ｍ（3.5kgf・m）
今回はちょっとしたアクセントとしてバンジョーボルトをステンレス製のものに交換してみました。
ポチップ
まとめ：固着やサビがあっても焦らず対処！定期的な整備で安心のブレーキフィールを取り戻そう
今回はヤフオクで調達した中古のホンダ・ジョーカー90用ブレーキキャリパーを、部品単位まで分解・清掃・オーバーホールする工程をご紹介しました。
屋外放置と思われる激しい腐食やスライドピンの固着など、一見「これは無理かも…」と思える状態でしたが、適切な手順と根気強い対処でしっかり再生することができました。
今回の作業の重要ポイントを振り返ると以下の通りです。
- 固着部分は無理にこじらず構造を理解して攻略： スライドピンの固着は先端のサビ膨張が原因。構造を理解して適切に取り外し。
- コンプレッサーがなくても身近な道具で代用可： ピストンの引き抜きは自転車用の空気入れでも十分対応可能。
- エア噛み・フルード漏れ対策を忘れずに： ブリードバルブのネジ部へのシールテープ施工（約2周半）や、クラッシュワッシャーの新品交換は確実に行う。
- 重要保安部品だからこそ状態見極めが命： ガタが出るスライドピンや虫食いのあるピストンは迷わず良品に交換する。
ブレーキは命に直結する非常に重要な保安部品です。「自分でやるのは少しハードルが高いかな…」と感じるかもしれませんが、仕組みをしっかり理解して丁寧に作業を進めれば、DIYでも十分に対応できます。
※ご自身で作業される際は、作業後のエア抜きを完璧に行い、試走前にブレーキレバーの手応えと動作を必ず確認してください。自信がない場合は整備工場などのプロに相談・チェックしてもらうことをおすすめします。
しっかり整備されたブレーキで、快適で安心なジョーカー90ライフを楽しみましょう！
ポチップ
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